Статьи

Как покупать фототехнику на барахолках

18.01.2019

Цены на фотоборудование далеко не низкие, поэтому многие фотографы стремятся сэкономить, покупая технику на барахолках в состоянии б/у. Там можно купить и экземпляры, которые уже давно сняты с производства, например, плёночные камеры. У меня первой такой покупкой с рук в 00-е стал вожделенный для многих фотографов полный кадр на цифре – Canon EOS 5d, который я не мог себе позволить по магазинной цене. Было это более 10 лет назад и с тех пор я совершил множество других покупок как на российских барахолках, так заграничных. Накопленный опыт я изложу в этой статье.

Первое, что вы должны запомнить – старайтесь не связываться в России с перекупщиками. Если обычный фотограф, продавая камеру или объектив, стремится вернуть хотя бы часть затраченных денег, то перекупы хотят заработать – это их хлеб. Вся суть их деятельности: купить, как можно дешевле, а продать, как можно дороже.

Для иллюстрации данного правила приведу случай, который произошёл со мной лет 5 назад. Под Новый год я просматривал объявления на Avito и увидел в продаже Nikon F100 за 15 тысяч рублей. За эту цену можно было в то время купить эту камеру в отличном состоянии и именно такой по описанию и фотографиям она мне показалась в объявлении. Задав утоняющие вопросы, я встретился вечером в метро с продавцом, который занимался целенаправленной перепродажей плёночных фотоаппаратов.

На встречу пришёл дядя лет 50, лысоватый (поговорка: “полысел – поумнел”, не про него) с сединой на висках. Продавец внушал доверие, я посмотрел камеру бегло и отдал ему деньги. Дома выяснилось, что у камеры проблема с длительными выдержками. Написал продавцу, он не удивился и обещал поменять. Спустя время встретились снова с ним и этот дядя мне с какой-то боязнью в глазах отдал другую камеру.

Дома оказалось, что у второй камеры колёсико диоптрийной коррекции видоискателя (со значками + и -) не привернуто и выпадает. Я опять написал продавцу, тот встал в позу, мол, других камер у меня нет, идите лесом. Конечно, его можно было дожать на возврат средств, но в интернете я нашёл, как это колёсико привернуть. Надо было всего лишь иголкой поддеть накладку на нём и оттуда открывался доступ к винту. Ремонт занял 5 минут. Как этот человек сам не разобрался с этим, не знаю, но он мне в первый раз рассказал, что купил камеру-утопленника и собирается её пустить на запчасти. Можно только представить, что он там наворотил, если даже не мог колёсико привернуть.

Это не единственный негативный случай с перекупщиками в моей практике, есть и другие. Если камера выставлена перекупщиком по цене отличной, например, за 15 тысяч рублей, то купил он её за 10 тысяч и на деле она с проблемами. Не будет же он продавать за столько же, за сколько недавно взял. Вспоминается анекдот про еврея, который покупал яйца, варил и продавал за ту же цену. Когда его спросил, в чём смысл, он ответил: “Так я же бульон себе оставляю”.

У меня были и относительно выгодные покупки у перекупщиков, когда накинутая цена за то, чтобы не ждать товар с Ebay и иметь возможность его пощупать перед покупкой, была не дикой, а сама техника исправной. Но в большинстве случаев с ними были проблемы. Поэтому видите перекупщика – старайтесь не иметь с ним дела. Это касается не только фото, но и музыкального оборудования. Практически всегда вы приобретёте у перекупщика вещь за большую цену, чем она стоит на рынке. Хорошо, если без деффектов и самостоятельного домашнего ремонта. В объявлениях у перекупов часто вещь в идеальном или хорошем состоянии, а по факту – нет.

Правило номер два. Старайтесь не покупайте в России вещи дистанционно, ищите предложения в своём городе. Если их нет, то лучше покупайте за границей на акционе Ebay.com (у продавца с хорошим рейтингом), в комиссионке Keh.com или на японском аукционе Yahoo (через надёжного посредника, типа Injapan). Это далеко не гарантия получить идеально соответствующий описанию товар (как-то на Ebay я купил Olympus OM-1, который был, в целом, в отличном состоянии, но сфотографировали его так, что не было видно, что пластмассовый горячий башмак для вспышки разбит с одной стороны – пришлось докупать отдельно), но в этом случае по крайней мере вам вещь точно отправят, а если она пропадёт – возместят стоимость. В России же можно покупать вещи дистанционно только у людей с хорошей репутацией.

Про покупки у “ноунеймов” на Авито просто забудьте. Аферисты работают на Авито следующим образом. Они пишут какому-то продавцу с целью якобы купить вещь, После этого получают от него ответы и даже скан паспорта в качестве гарантии для перевода денег. После этого они создают объявление с таким же товаром и желающим купить присылают полученный ранее чужой скан паспорта в качестве гарантии. Если покупатель начинает задавать технические вопросы по товару, то мошенники просто переадресовывают их тем, кто продаёт такой же товар и полученные от них ответы пересылают тому, кого разводят. Поэтому не покупайте ничего в России дистанционно у незнакомых людей и сканы своего паспорта никому не отправляйте, чтобы не стать крайним в чужих афёрах.

Теперь перейдём к тому, как же выбирать фототехнику.

В первую очередь изучите модельный ряд. У объективов и камер, которые давно уже выпускаются, часто много версий. Вы можете увидеть, например, объектив по вкусной цене, а на самом деле это старая версия. К примеру, у объективов Zuiko есть совсем старые образцы с буквой F и G, которые по моим наблюдениям мылят на открытой диафрагме, есть более современная версия MC, которая уже резче, но имеет хроматические абберации и версия NMC (не маркируется на объективе, определяется по номеру), которая резкая и без ХА. Разница в цене часто не очень большая между ними, но качество изображения отличается.

Во-вторых, почитайте про возможные деффекты у выбранного оборудования. В своё время я хотел купить плёночную мыльницу Leica minilux, впечатлившись кадрами, но вовремя нашёл информацию, что у всех моделей со временем перетирается шлейф, идущий к объективу и камера становится трупом. Несколько лет назад данную мыльницу в сервисах не чинили и достать шлейф было невозможно. Сейчас на Aliexpess я эти шлейфы недавно видел, но надо ещё найти того, кто возьмётся за ремонт и сумеет его качественно сделать. Зачем мучаться, когда можно просто купить другую модель мыльницы, ту же Olympus MJU-II.

Если вы покупаете объектив, то посмотрите его на просвет, сняв обе крыши, нет ли там внутри мусора, пыли, грибка. Небольшое количество пыли допускается, в основном влияют на получаемое изображение те пылинки, что под задней линзой. Чтобы в данном плане проверить объектив не только с помощью визуального осмотра, закройте максимально диафрагму и сфотографируйте белый потолок, стену или небо. Если появились тёмные точки, ворсинки, значит, нужно стекло чистить или потом этот мусор на фото ретушировать, если снимаешь при закрытой диафрагме. Только не забудьте предварительно перед тестированием проверить, чтобы матрица и зеркало (в случае цифрозеркалки) у вашей камеры были чистыми. А то будете грешить на объектив, а на самом деле пыль у вас в камере. Чистится от пыли фотоаппарат просто – обдувом грушей матрицы и зеркала. Для очистки матрицы от прилипшей грязи есть специальные чистящие наборы со шваброй.

Если на объективе есть кольцо диафрагма, покрутите его, проверьте его ход, чёткость фиксации на выставленных значениях. В моделях, где фиксация значений диафрагмы не предусмотрена, проверяйте плавность хода кольца.

Также изучите полученные снимки на равномерное распределение резкости по всему полю кадра. Если углы у объектива подмыливают на открытой диафрагме, это может быть просто его конструктивной особенностью. Но если половина кадра резкая, а вторая уходит в “мыло”, то явно у объектива проблемы. Его могли уронить, из-за чего линзы сдвинулись.

Конечно, на маленьком экранчике фотоаппарата, особенно, если он достаточно древний, определить резкость сложно. Но можно попросить продавца перед встречей сделать снимки на различных значения диафрагмы и прислать вам.

У автофокусных объективов может наблюдаться проблема с бэк- и фронт-фокусом, когда резкость оказывается на снимке не там, куда вы навелись. Сфотографируйте какой-нибудь объект близко, например, батарейку и посмотрите, резкая ли надпись на ней. Особенно проблемами с фокусировкой славится Sigma, там полная лотерея. Такое ощущение, что объективы на заводах этого производителя вообще не юстируют.

Автофокусировку объективов серии Sigma Art можно настроить через док-станцию, которая приобретается отдельно. Также в современных цифрозеркалках можно внести корректировку для автофокуса в меню, эта функция появилась в 10-х. Но далеко не всегда она помогает, потому что корректирует объектив в целом, а не значения на разных дистанциях. Настраиваешь в камере, чтобы автофокус наводился на резкость идеально на бесконечности, а он начинает на 10 метрах мазать.

Я только с помощью док-станции смог объектив Sigma 35mm f/1.4 DG HSM настроить и на всех 4 дистанциях, которые можно через софт регулировать, оказались разные значения корректировки. Но я его в магазине, а не барахолке купил, поэтому проблема с точностью автофокуса актуальна и при покупке объектива в магазине.

Теперь что касается камер. Если вы приобретаете плёночный аппарат, то посмотрите его обзор предварительно на Youtube. Бывают определённые “секреты” и особенности конструкции даже у совсем простых камер. Конечно, если вы попросите, продавец всё сам может показать и рассказать, но лучше вам самому понимать, как камера работает для контроля. А то в чужих руках всё будет работать, а дома окажется, что камера с дефектами.

Посмотрите состояние зеркала, если это зеркалка. Проверьте отработку всех выдержек. У старых фотоаппаратов (например, Зенит) смазка порой густеет от времени и длинные выдержки заклинивает. Покрутите колёсики на фотоаппарате. Их ход не должен требовать больших усилий. К примеру, у меня на Rolleiflex 2.8F колёсико выдержек крутилось совсем туго, только с помощью тряпки. Меня на форуме стали пугать серьёзным ремонтом, но я капнул под колёсико немного антиржавчины и оно заработало гораздо лучше, уже пальцем можно крутить.

Не лишним будет проверить работу экспонометра, если он есть в покупаемой камере. У старых камер он бывает порой испорчен. Тем, кто слабо знаком с технической частью, поясню, экспонометр – это встроенный в камеру прибор, который замерив освещенность, показывает необходимые выдержку и диафрагму в зависимости от светочуствительности (ИСО).

Для проверки потребуется объектив (если у вас его ещё нет, попросите у продавца для теста камеры, я так неоднократно делал). Сравните показания экспонометра в камере со значениями внешнего экспонометра (у меня от деда достался экспонометр “Ленинград” к Зениту-В) или вашей цифровой камеры (обычно те, кто сейчас покупает плёночную фототехнику уже имеет цифровую). Но учтите, что экспонометр может врать из-за старой батарейки, поэтому если отклонения в его показаниях довольно сильные, имеет смысл попробовать батарейку поменять. В Rolleiflex 2.8F у меня показывались неправильные значения из-за того, что стрелка цеплялась за детальку внутри. Видно, роняли фотоаппарат или разбирали до этого. Разобрав экспонометр (там он легко снимается с камеры), я чуть стрелку подогнул и она заработала, как надо. И такое бывает. Если у вас нет ни цифровой камеры, ни внешнего экспонометра, то тогда только отснятая плёнка сможет расставить все точки над “i”.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть с плёночными камерами – засветка плёнки. Но на месте вы никак это не проверите, если только уплотнитель хлопьями не сыпется. Тут надо отснять плёнку и проявить её. Если задник “светит”, то в дальнейших действиях надо отталкиваться от цены за камеру, если продавец данную особенность в объявлении не указал. При низкой цене можно отремонтировать самому, к примеру, на плёночной мыльнице Fuji Natura у меня заменён разложившийся поролон обычной чёрной ниткой, приклееной по периметру крышки. Если же вы покупали камеру в идеальном состоянии и заплатили достаточно много денег по ценам барахолки, то стоит её вернуть продавцу или получить от него скидку.

Также при просмотре проявленной плёнки нужно обратить внимание и на точность фокусировки на объектах. Если это плёночная мыльница, то, как и в случае с отдельным объективом, если её роняли, может сместиться линзоблок и мылить часть кадра. В случае с дальномерками может быть сбит дальномер, не только от падения, но и при ремонте у криворукого мастера. Был такой один в своё время в Москве в Выхино, после него люди свои камеры Leica в Великобританию на юстировку отправляли.

Теперь поговорим о более популярной в наше время цифровой технике.

При приобретении цифромыльниц в первую очередь обратите внимание на состояние кнопок и рычажков – это их слабое место. К примеру, у цифромыльницы Canon PowerShot SX210 IS гарантировано за год-два изнашивается рычажок зума и перестаёт работать. Первый раз я его по гарантии отремонтировал, а когда проблема спустя год возникла опять, просто продал мыльницу недорого человеку, которому зум был не нужен. У следующих камер этой серии данный дефект исправили. Посмотрите распределение резкости по кадру. Подмыливание снимков у самых краёв, как я уже говорил, это конструктивная особенность многой оптики, главное, чтобы с центральной частью кадра было всё в порядке. Если и там мыло, то камера явно с браком. Осмотрите встроенный объектив на предмет царапин на внешней линзе.

Что касается цифровых камер посерьёзней, цифровых зеркалок и беззеркалок, то в первую очередь узнавайте сколько сделано кадров – это показатель изношенности затвора. На сколько снимков рассчитан затвор каждой модели, вы можете узнать в интернете. Есть программы и интернет-сервисы, с помощью которых владелец камеры может определить количество сделанных фотографий, но это возможно не на всех фотоаппаратах. Особенно затвор изнашивают серии. Поэтому если вы видите, что камеру продаёт профессиоальный фотограф, к примеру, свадебный, то делать покупку в данном случае имеет смысл только при низкой цене и тщательной проверке. Цена должна компенсировать возможный ремонт.

При осмотре камеры обратите внимание на состояние матрицы, нет ли царапин и трещин на стекле, которое её прикрывает. У зеркалок изучите состояние зеркала и его работу на разных выдержках, не заклинивает ли его.

Следующий тест поможет вам выявить имеющиеся горячие пиксели на матрице. Сделайте кадр на выдержке 30 секунд с закрытой крышкой объектива или с закрытой заглушкой на самой камере, если объектива нет. Если кадр будет раскрашен разноцветными точками, как новогодняя ёлка, такую камеру лучше не брать, если только цена не привлекательная и вы готовы с этими точками на длительных выдержках мириться (например, вообще выдержки длиннее тех, на которых можно снимать с рук без смаза, не используете).

Проверьте работу кнопок, не западают ли они, точно ли работает джойстик, если он есть.

При наличии автофокусного объектива, протестируйте камеру на точность фокусировки. Проблемы с этим могут быть не только в объективе, но и в самой камере. С упомянутым в начале статьи Canon EOS 5d произошла анекдотичная ситуация. Я купил его у парня, который явно много снимал, потом я сам камерой фотографировал и только при продаже, когда ещё оставалась гарантия, узнал от покупателя, что камера оказывается с бэк-фокусом. Я не знаю, почему это не заметил первый владелец, может, он только мануальными стёклами снимал, но я фотографировал в основном на бесконечности, поэтому и не обратил внимания. Поэтому проверяйте сами автофокусировку. Владелец камеры может сам не знать о её проблемах. Ну, и про проверку резкости по всему полю кадра, думаю, нет смысла в очередной раз подробно писать.

В конце я выведу главное правило. Делая покупку у фотолюбителя, для которого фотография – хобби, как правило, вы получите хорошее оборудование и он сам расскажет о всех проблемах своего товара, если они есть. Если же вы имеете дело с перекупщиками, профессионалами, какими-то мутными персонажами, то тут уже надо держать ухо востро.